Hochbeet bepflanzen: Pflanzplan fürs ganze Gartenjahr

Ein Hochbeet lässt sich vom Frühjahr bis in den Winter nutzen: Im März wachsen die ersten kältefesten Kulturen, ab Mitte Mai folgen Tomaten, Zucchini und Paprika, und im Spätsommer füllen Feldsalat und Spinat die frei gewordenen Flächen. Damit das gelingt, zählen drei Besonderheiten: Das Beet ist wärmer und nährstoffreicher als ein Gartenbeet, es trocknet schneller aus, und sein Nährstoffvorrat nimmt von Jahr zu Jahr ab. Wie ein Hochbeet gebaut wird, erklärt der Ratgeber Hochbeet anlegen.

Inhaltsverzeichnis

Was ein Hochbeet vom Gartenbeet unterscheidet

Die unteren Schichten eines Hochbeets aus Ästen, Laub und Kompost verrotten langsam und geben dabei Wärme und Nährstoffe an die Pflanzerde ab. Daraus ergeben sich vier Regeln für die Bepflanzung:

Früher starten: Die Erde erwärmt sich im Frühjahr schneller als der Gartenboden. Kältefeste Kulturen können deshalb oft schon ab Mitte März ins Beet, je nach Region und Witterung auch etwas später.
Nach Nährstoffbedarf planen: Frisch befüllt ist das Beet sehr nährstoffreich, mit jedem Jahr nimmt der Vorrat ab. Die Pflanzenauswahl folgt diesem Verlauf.
Dichter pflanzen: Wege zwischen den Reihen entfallen, und der lockere, nährstoffreiche Boden trägt mehr Pflanzen auf gleicher Fläche.
Öfter gießen: Durch die erhöhte Lage trocknet ein Hochbeet schneller aus als ein ebenerdiges Beet.

Außerdem setzt sich die Füllung, weil das organische Material verrottet. Im Frühjahr wird deshalb nachgefüllt, am besten mit einer 5 bis 10 cm dicken Schicht reifer Komposterde. Sie lockert die Oberfläche, liefert Nährstoffe und belebt das Bodenleben. Wie die Schichten aufgebaut sind und wann eine Grundsanierung fällig wird, zeigt der Ratgeber Hochbeet richtig befüllen.

Nährstoffzonen: was im ersten, zweiten und dritten Jahr wächst

Die wichtigste Planungsregel lautet: zuerst die Starkzehrer, dann die Mittelzehrer, zuletzt die Schwachzehrer. So bekommen nährstoffhungrige Pflanzen den reichen Vorrat der ersten Zeit, und genügsame Kulturen wachsen dort, wo weniger vorhanden ist. Auf zu reichem Boden bilden Schwachzehrer wie Bohnen oder Kräuter dagegen viel Blattmasse, aber weniger Ertrag und Aroma.

Standjahr	Nährstoffangebot	Passende Hauptkulturen
1. Jahr	sehr hoch, frisch befüllt	Starkzehrer: Tomaten, Zucchini, Gurken, Paprika, Kohl, Sellerie, Lauch, in großen Beeten auch Kürbis
2. Jahr	hoch	Mittelzehrer: Kohlrabi, Möhren, Zwiebeln, Rote Bete, Mangold, Spinat, Salat, daneben noch einzelne Starkzehrer
3. Jahr	mäßig	Schwachzehrer: Erbsen, Buschbohnen, Radieschen, Feldsalat, viele Kräuter
ab dem 4. Jahr	gering, Füllung abgesackt	reichlich Kompost einarbeiten oder die obere Schicht erneuern, danach wieder Starkzehrer

Die Jahre sind ein Richtwert. Wie schnell der Vorrat abnimmt, hängt von der Füllung und von der jährlichen Kompostgabe ab.

Blattgemüse im ersten Jahr: In einem frisch befüllten Hochbeet ist besonders viel Stickstoff verfügbar. Spinat, Salat, Rucola und Mangold können dann viel Nitrat in den Blättern einlagern. Sie stehen deshalb besser ab dem zweiten Jahr im Beet oder werden im ersten Jahr nur in kleinen Mengen angebaut.

Praxisbeispiel: Ein Hochbeet von 120 × 80 cm wird im Herbst befüllt. Im ersten Sommer stehen darin zwei Stabtomaten mit Basilikum, dazu drei Paprikapflanzen und vorn eine Reihe Tagetes. Im zweiten Jahr wachsen Kohlrabi, Möhren und Zwiebeln im Wechsel, dazu Salat und Mangold. Im dritten Jahr folgen Buschbohnen, Feldsalat und Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch. Im vierten Frühjahr kommt reichlich reife Komposterde hinzu, und der Kreislauf beginnt wieder mit Tomaten oder Zucchini.

Pflanzkalender: was wann ins Hochbeet darf

Die Zeiträume gelten für Mitteleuropa. In rauen Lagen und nach einem kalten Frühjahr verschieben sie sich nach hinten.

Zeitraum	Was hinein darf	Was noch warten muss
Mitte bis Ende März	Radieschen, Spinat, Rucola, Feldsalat, Frühlingszwiebeln, Steckzwiebeln, Erbsen, Petersilie, Schnittlauch; Kohlrabi als Jungpflanze unter Vlies	alle wärmeliebenden Arten; sie werden im Haus vorgezogen
April	Salat- und Kohlrabi-Jungpflanzen, Möhren, Zwiebeln, Mangold, weitere Radieschen	Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini, Kürbis, Bohnen, Basilikum
Mitte bis Ende Mai, nach den Eisheiligen	Tomaten, Paprika, Zucchini, Gurken, Basilikum; Buschbohnen säen	in rauen Lagen bis Ende Mai; Paprika erst, wenn die Nächte verlässlich warm bleiben
Juni und Juli	Nachsaat von hitzefestem Salat, Buschbohnen, Kohlrabi, Mangold, Radieschen	Feldsalat und Herbstspinat: erst ab der zweiten Julihälfte
August	Feldsalat, Herbstspinat, Winterpostelein, Asiasalate wie Pak Choi, letzte Radieschen	Knoblauch: erst ab September
September und Oktober	Knoblauch stecken, im September letzte Aussaat von Feldsalat und Winterpostelein; ernten, abgeerntete Flächen mit Laub abdecken	Nachfüllen mit Komposterde: erst im Frühjahr

Hochbeet im März und April bepflanzen

Im zeitigen Frühjahr kommen nur Kulturen ins Beet, die leichten Frost vertragen. Sie werden direkt gesät oder als abgehärtete Jungpflanzen gesetzt:

Radieschen keimen schon in kühler Erde und sind je nach Temperatur nach drei bis sechs Wochen erntereif, ideal als Lückenfüller.
Spinat und Rucola wachsen schnell und vertragen leichten Frost; im ersten Standjahr nur sparsam anbauen.
Feldsalat ist sehr frosthart. Im Frühjahr ergänzt er das Angebot, seine Hauptsaison ist aber der Herbst.
Erbsen keimen bei niedrigen Temperaturen und mögen es kühl. Hohe Sorten brauchen ein Rankgitter.
Frühlingszwiebeln und Steckzwiebeln werden direkt gesät oder gesteckt.
Kohlrabi kommt als vorgezogene Jungpflanze ins Beet und in kalten Nächten unter Vlies.
Petersilie keimt langsam und lohnt eine frühe Aussaat, Schnittlauch treibt schon im März aus.

Ab April kommen Salat- und Kohlrabi-Jungpflanzen, Möhren, Zwiebeln und Mangold hinzu. Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini und Basilikum werden bis Mai im Haus vorgezogen, denn schon leichter Nachtfrost schädigt sie schwer. Auch Bohnen warten, weil sie in kalter Erde unzuverlässig keimen.

Schutz vor Nachtfrost

Vlies: Abends über das Beet gelegt, schützt es vor leichtem Frost und hält die Wärme im Boden.
Folientunnel: Ein Folienaufbau auf dem Hochbeet erhöht die Temperatur tagsüber deutlich und schützt nachts vor Frost. An sonnigen Tagen wird gelüftet, damit die Pflanzen nicht überhitzen.
Dunkle Wasserkanister: Zwischen die Pflanzen gestellt, nehmen sie tagsüber Sonnenwärme auf und geben sie nachts langsam wieder ab.

Hochbeet im Mai bepflanzen: Sommergemüse nach den Eisheiligen

Nach den Eisheiligen (12. bis 15. Mai) ist die Spätfrostgefahr in den meisten Regionen vorbei; in rauen Lagen und nach einem kalten Frühjahr lohnt es sich, bis Ende Mai zu warten. Tomaten brauchen Nächte, die verlässlich über etwa 10 °C bleiben, Paprika und Chili sind noch wärmebedürftiger. Buschbohnen werden jetzt direkt gesät.

Platzsparende Sorten wählen

Weil die Fläche begrenzt ist, lohnen kompakte und ertragreiche Sorten. Stabtomaten wachsen in die Höhe und brauchen wenig Grundfläche; wie sie gesetzt und gestützt werden, erklärt der Ratgeber Tomaten pflanzen. Zucchini beanspruchen dagegen viel Platz: Eine oder zwei Pflanzen reichen für ein normales Hochbeet. Kürbis passt nur in große Beete. Hohe Pflanzen gehören an die Nordseite, damit sie niedrige nicht beschatten.

Pflanzabstände: dichter als im Beet, aber nicht zu dicht

Weil Wege zwischen den Reihen entfallen und der Boden mehr Nährstoffe bietet, wird im Hochbeet dichter gepflanzt als im Gartenbeet. Den Abstand, den jede Pflanze für Licht und Luft braucht, ersetzt das aber nicht: Stehen die Pflanzen zu eng, trocknet das Laub schlecht ab, und Pilzkrankheiten breiten sich aus. Als Richtwerte gelten:

Stabtomaten: etwa 60 cm
Paprika und Auberginen: 40 bis 50 cm
Salat: 25 bis 30 cm

Zwischen langsam wachsende Hauptkulturen passen schnelle Zwischenkulturen wie Radieschen oder Pflücksalat. Sie werden geerntet, bevor die Hauptkultur den Platz braucht.

Bepflanzungsplan für ein Standard-Hochbeet (120 × 80 cm)

Ein Hochbeet dieser Größe bietet knapp einen Quadratmeter Fläche. Der folgende Plan nutzt sie mit Vor-, Haupt- und Nachkultur von März bis in den Herbst und passt zum ersten oder zweiten Standjahr:

Im März vorbereiten: Abgesackte Erde mit reifer Komposterde auffüllen, die Oberfläche lockern und die Fläche in drei Streifen teilen: hinten an der Nordseite für hohe Pflanzen, in der Mitte für mittelhohe, vorn für niedrige.
Ab Mitte März die Vorkultur säen: Im hinteren und im mittleren Streifen Radieschen säen. Sie sind geerntet, bevor im Mai die Sommergemüse kommen.
Den vorderen Rand dauerhaft bepflanzen: Eine Reihe Schnittlauch oder Petersilie setzen; sie bleibt die ganze Saison stehen.
Nach den Eisheiligen den hinteren Streifen bepflanzen: Zuerst zwei Stäbe einschlagen, dann zwei Stabtomaten mit etwa 60 cm Abstand setzen. Basilikum füllt die Lücken dazwischen.
Die Mitte bepflanzen: Drei Paprikapflanzen mit 40 cm Abstand oder sechs Salatpflanzen setzen, im ersten Jahr besser die Paprika. Tagetes oder Ringelblumen an den Ecken locken Nützlinge an.
Im Sommer pflegen: Regelmäßig gießen, mulchen, die Tomaten anbinden und ausgeizen.
Ab August nachpflanzen: Frei gewordene Flächen, etwa nach dem Salat, mit Feldsalat, Spinat oder Winterpostelein besäen. Nach der Tomatenernte die Fläche abräumen und mit Laub abdecken oder bis Oktober Knoblauch stecken.

Mischkultur: gute und ungünstige Nachbarn

Auf engem Raum zählt, welche Pflanzen nebeneinander stehen. Gute Nachbarn halten sich gegenseitig Schädlinge fern oder nutzen den Platz besser aus. Bewährt haben sich:

Tomaten mit Basilikum und Tagetes: der Klassiker für den hinteren Streifen
Möhren mit Zwiebeln: Im Wechsel gesät, sollen sich beide gegenseitig vor Möhren- und Zwiebelfliege schützen. Die Wirkung ist begrenzt, sicher hilft nur ein Kulturschutznetz.
Kohl und Kohlrabi mit Dill, Salat oder Spinat
Gurken mit Dill
Salat mit Radieschen als schnelle Zwischenkultur

Ungünstig sind dagegen diese Kombinationen:

Zwiebeln neben Bohnen oder Erbsen: Sie hemmen sich gegenseitig im Wuchs.
Tomaten neben Kartoffeln: Beide befällt derselbe Erreger der Kraut- und Braunfäule.
Fenchel neben den meisten Gemüsearten, vor allem neben Dill.

Weitere Kombinationen nennt der Ratgeber Mischkultur im Gemüsegarten.

Kräuter im Hochbeet

Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Dill und Koriander lassen sich gut zwischen das Gemüse pflanzen und füllen Lücken. Basilikum liebt Wärme und kommt erst ab Mitte Mai ins Freie. Minze wuchert stark und steht deshalb besser in einem eigenen Topf, der in die Erde des Hochbeets eingesetzt wird.

Mediterrane Kräuter wie Thymian, Oregano und Rosmarin bevorzugen magere, trockene Erde. Im nährstoffreichen Hochbeet der ersten Jahre wachsen sie oft zu weich und verlieren Aroma. Sie passen besser in ein älteres Beet mit Schwachzehrern oder in eine eigene Kräuterecke, deren Erde mit Sand abgemagert wird. Weitere Hinweise enthält der Ratgeber Kräutergarten anlegen.

Fruchtfolge im Hochbeet

Im Hochbeet hat die Fruchtfolge zwei Ebenen. Über die Jahre folgt sie dem sinkenden Nährstoffvorrat von den Starkzehrern bis zu den Schwachzehrern. Innerhalb eines Jahres wird dieselbe Fläche mehrfach genutzt:

Vorkultur von März bis Mai: schnelle, kältefeste Arten wie Radieschen, Spinat oder Salat
Hauptkultur von Mai bis in den Herbst: Tomaten, Paprika, Zucchini, Gurken oder Kohl
Nachkultur ab Juli oder August: Feldsalat, Spinat, Winterpostelein, Asiasalate

Zusätzlich gilt: Pflanzen derselben Familie stehen nicht mehrere Jahre hintereinander an derselben Stelle, weil sich sonst Krankheitserreger im Boden anreichern. Das betrifft vor allem die Kreuzblütler, zu denen neben Kohl und Kohlrabi auch Radieschen, Rucola und Pak Choi gehören. Auch innerhalb einer Saison folgt auf sie besser kein weiterer Kreuzblütler.

Dasselbe gilt für die Nachtschattengewächse Tomate, Paprika, Aubergine und Kartoffel. Wer zwei Hochbeete hat, kann die Kulturen jährlich zwischen ihnen tauschen. Welche Sorten sich nach der ersten Ernte noch lohnen, zeigt der Ratgeber Hochbeet-Nachsaat im Sommer.

Gießen und Mulchen

Ein Hochbeet braucht mehr Wasser als ein ebenerdiges Beet, weil es durch die erhöhte Lage schneller austrocknet. Im Hochsommer ist an heißen Tagen oft tägliches Gießen nötig. Ob Wasser fehlt, zeigt eine Fingerprobe: Ist die Erde einige Zentimeter tief trocken, wird gegossen.

Morgens gießen, direkt an die Wurzeln und nicht über die Blätter. So trocknet das Laub schnell ab, und Pilzkrankheiten haben weniger Chancen.
Gründlich statt oft ein wenig: Durchdringende Wassergaben erreichen auch die tieferen Wurzeln.
Tropfbewässerung: Ein Tropfschlauch mit Zeitschaltuhr versorgt das Beet gleichmäßig und spart Wasser, weil es direkt an die Wurzeln gelangt. Die Planung erklärt der Ratgeber Bewässerungssystem für den Garten.
Mulchen: Eine dünne Schicht aus angewelktem Rasenschnitt oder Stroh hält die Feuchtigkeit länger im Boden. Geeignete Materialien stellt der Ratgeber Mulchen im Garten vor.

Nachdüngen im Sommer

Im ersten Jahr liefert die frische Füllung genug Nährstoffe, zusätzlicher Dünger ist meist nicht nötig. Ab dem zweiten Jahr sorgt die Komposterde, mit der im Frühjahr nachgefüllt wird, für die Grundversorgung. Starkzehrer wie Tomaten oder Zucchini brauchen dann ab etwa Juli eine Nachdüngung, besonders wenn das Laub heller wird.

Gut geeignet ist ein flüssiger Gemüsedünger nach Packungsangabe oder eine selbst angesetzte Jauche aus Brennnesseln oder Beinwell. Rezepte enthält der Ratgeber Flüssigdünger selbst herstellen.

Sommer und Herbst: Nachkultur bis in den Winter

Sobald im Juli die ersten Flächen frei werden, folgen hitzefeste Salate, Buschbohnen, Kohlrabi oder Mangold. Ab der zweiten Julihälfte beginnt die Zeit der Herbst- und Wintergemüse:

Feldsalat: Aussaat bis in den September, sehr frosthart und bis in den Winter erntebar
Spinat: Aussaat ab Ende Juli bis in den September, verträgt Kälte
Winterpostelein: kälteverträglich und anspruchslos, Aussaat im August und September
Asiasalate wie Pak Choi, Tatsoi oder Mizuna: keimen schnell und schmecken im kühlen Herbst kräftiger
Knoblauch: Zehen im September und Oktober stecken, Ernte im folgenden Sommer

Wo im Herbst nichts mehr wächst, schützt eine Decke aus Laub den Boden über den Winter. Kranke Pflanzenreste gehören weder ins Beet noch auf den Kompost. Weitere Kulturen für die zweite Saisonhälfte stellt der Ratgeber Nachkulturen im Juli vor.

Häufige Fragen zum Bepflanzen von Hochbeeten

Wann kann man ein Hochbeet frühestens bepflanzen?

Kältefeste Kulturen wie Radieschen, Spinat, Erbsen oder Frühlingszwiebeln können je nach Region und Witterung ab Mitte März ins Hochbeet, unter Vlies oder Folie auch etwas früher. Wärmeliebende Gemüse wie Tomaten, Paprika, Gurken und Zucchini kommen erst nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Beet, in rauen Lagen gegen Ende Mai.

Was pflanzt man im ersten Jahr ins Hochbeet?

Starkzehrer, die den hohen Nährstoffvorrat der frischen Füllung nutzen: Tomaten, Zucchini, Gurken, Paprika, Kohl oder Sellerie. Blattgemüse wie Spinat und Salat sowie die meisten Kräuter stehen besser ab dem zweiten oder dritten Jahr im Beet, wenn der Nährstoffgehalt gesunken ist.

Muss ein Hochbeet gedüngt werden?

Im ersten Jahr meist nicht. Ab dem zweiten Jahr wird jedes Frühjahr eine 5 bis 10 cm dicke Schicht reifer Komposterde aufgebracht, die zugleich die abgesackte Füllung ausgleicht. Starkzehrer erhalten ab etwa Juli zusätzlich einen flüssigen Gemüsedünger. Spätestens nach drei bis fünf Jahren lohnt es sich, die obere Schicht zu erneuern.

Wie oft muss man ein Hochbeet gießen?

Öfter als ein ebenerdiges Beet. Im Hochsommer ist an heißen Tagen oft tägliches Gießen nötig, am besten morgens und direkt an die Wurzeln. Eine Mulchschicht und eine Tropfbewässerung mit Zeitschaltuhr verringern den Aufwand.